Чиста теоретически... Температура теплоносителя (ДиД)

Всё хорошо, котел жужжит, газ тратится, половина дома уже греется
А мысль всегда скребется ))
Специалист котловой предложил мне установить температуру носителя 80, я остановился пока на 70, ибо зачем мне такая горяченная батарея, это моя первая мысль
Еще мысль, а какая все же оптимальная температура носителя, может даже в зависимости от сезона?
Чем ниже, тем больше работает котел, но реже включается. Чем выше, тем чаще срабатывает, как я понимаю ...

Иначе будет перегрев/недогрев

Написано же, всё нормально работает
Нахера мне искать то, что я и так знаю где находится?

Но и риски соответственно возрастают.

у тебя плавает температура в доме, и когда будет -30, как в январе, дома может быть +10-15, из-за недостаточной Т теплоносителя

А так 50 стоит обычно

тем ниже КПД. Но, разница была порядка 3%.
У меня сам выставляет минимально необходимую, в зависимости от забортной температуры. Но не менее 60 градусов.

Короче, если про 70 тепло - оставь 70. Будешь мёрзнуть - поднимешь.

У меня в ТП подача может быть и 25 и 40 градусов...Вопрос чем ты регулируешь. Генбор и ты регулируете Т теплоносителя на котле. У меня котел постоянно 60, Т регулируется смесительными узлами, один как у Вас по Т теплоносителя, один по Т в комнате. Второй вариант лучше

ты бы такие глупости не писал.

мы ж не знаем какая у вас там схема наворочена, вполне возможно трехходовый клапан есть и
ли еще как то смешение огранизованно

Каждая линия на этаж + линия на ТП . ТП регулируются протоком , радиаторы регулируются термоголовками . Радиаторы все довольно слабенькие , 11 серия в основном , купленные на легендарной распродаже как и котел . Чесгря не знаю как правильно делать . Температура подачи пару раз в сезон повышается/понижается . Наверное было бы правильнее сделать полностью автоматизтрованой .

Хорош блин, норкоман штоле

Я просто спросил)

Но ближайшая батарея может оказаться очень гтрячей

то помолчал бы.

и любое устройство обладают КПД. Полезным действием. Так вот, их мощность (киловатты отдачи) расчитывается от их температуры, а она практически равна температуре теплоносителя. Если посмотришь таблички про батареи, то их максимальный кпд при температурах около 80С. При более низких температурах нелинейное снижение теплоотдачи, т.к квт. Если батареи поставлены с 2-3х кратным избытком по мощности, то снижай темп теплоносителя, если такого нет, то лучше 80.

25 там нет, потому что производитель нарисовал кривые с шагом 10 для ТВОЕЙ ЖЕ наглядности.

Но если бы у тебя блок не выгорел, тогда ты мог бы мысленно нарисовать кривую на 25 , усреднив показания для 20 и 30.

Поэтому я сделаю эту работу за тебя, другого выхода нет.

Итого, для 25 (рекомендация производителя) = при плюс 10 температура теплоносителя 43
при нуле - 57
при минус 10 - 70
при минус 20 - 80
ниже минус 20 - 85

Не благодари. Хотя судя по твоему посту ты и не собирался благодарить. Ну чтож, ладно.
И почини блок , он пригодится в жизни.

А лучше поставь датчик внешней температуры, чтобы он вместо тебя плавно регулировал. Ты же хотел оптимальную температуру, как ты написал в исходном посту? - вот оптимальная температура теплоносителя для каждой температуры за бортом - РАЗНАЯ. Удивительно и внезапно, да?

Потому что чем горячее батареи, тем лучше происходит конвекция в комнате. И наоборот, чем батареи холоднее, тем меньше конвекция, и в предельных случаях даже требуется принудительный обдув батареи.
И да. Всё написанное справедливо в том случае, если Вы используете специально подготовленную воду или теплоноситель типа "ГродноАзот" (не антифриз). В остальных случаях (вода из колодца) больше 70 лучше не ставить.

Слишком высокая темература теплоносителя приводит к перерасходу энергии (что удивительно)
к раннему износу обородувания (удивительно - 2)
и к избыточным движениям масс воздуха, которые приводят к созданию холодных зон в помещении. Что не только удивительно, но и странно. Но тем не менее умные люди пишут, что чем выше скорость перемещения возжуха по помещению, тем выше вероятность создания холодных зон. Не могу это прокомментировать с достаточной долей знания, просто встречал в литературе не один раз это утверждение. Возможно, слишком быстро перемещающийся воздух имеет бОльшую тенденцию перемещаться по короткому пути, и чем горячее батарея, тем короче путь, хз.

Но в целом система обогрева с распределенным теплым полом, с его температурой до +30 считается и более экономной и полезной для здоровья, чем система обогрева радиатором с темературой 70 градусов.

И чем выше будет температура нагревающих элементов, тем будет хуже - и людям, и технике.

И тем, и другим будет лучше, когда батареи будут иметь температуру 40 градусов с непрерывной работой, чем температуру 80 градусов с прерывистой работой, при условии , что 40 градусов будет достаточно для нагрева температуры в жилом помещении до комфортной температуры. Это не мое мнение, а людей, называющих себя специалистами.

Или делать котел 60, а смесительным узлом понижать до требуемой

Я так и понял, что график про это
Но сказали 25, ищу 25))) с телефона туплю на ходу
Умеет ли мое оборудование с внешними, не знаю
Ну и стену дырявить не хочется

Хотя по науке, надо ставить в самом холодном помещении

и в инструкции есть похожие графики, правда без рекомендаций. Но я думаю, что коэффициент устанавливается экспериментально - его нужно иметь чем ниже, тем лучше, но чтобы хватало для нагрева. Это зависит от многих факторов - мощности котла, размеров радиаторов и уровня утепления дома, и еще других вещей типа размеров окон.
Я себе поставил сначала 25, как рекомендовано, но потом понял, что это слишком много и снизил до 22, и 22 оказалось то, что надо.

Что касается датчика, то если у тебя котел в котельной, то дырка в стене не страшно, все равно в котельной зимой будет перегрев, придется окно открывать.

Но мне тоже не хотелось дырявить стену, поэтому я провод вывел вверх на чердак, дальше по чердаку, и дальше спустил с нужной стены.
Для грамотной работы рекомендуется датчик внешней температуры размещать на северо-восточной стене, чтобы избежать неверных данных из-за нагрева стены.

Кажется, допускается длина провода до 50 метров, у меня по проводу получилось 28 метров, работает нормально. Очень доволен тем, что мне теперь не приходится бегать к котлу и регулировать температуру - оно само все делает, при понижении температуры добавляет жару, при повышении температуры - убавляет.

датчик внешней температуры регулирует температуру отопителя = чем на улице холоднее, тем сильнее должен быть нагрев.

А датчик внутренней температуры лишь перекрывает подачу. Но у Геннадия, насколько я понял, нет теплого пола, а есть радиаторы. Для радиаторной системы датчик внутренней температуры вообще не нужен, достаточно биметаллических крутилок на самих радиаторах, которые перекрывают подачу воды при нагреве помещения до нужного уровня.

Геннадий спросил об оптимальной температуре теплоносителя, я ему в ответ на его просьбу привел рекомендовенную производителем зависимость температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры.

А так же посоветовал (я ему) , что если он хочет иметь постоянно оптимальную температуру теплоносителя, то ему лучше это делать автоматиски, используя датчик внешней температуры.

Если у него есть этот датчик, то пусть подсоединит (если захоче)
Если нет, то пусть купит (если захочет)
Если не захочет - пусть не покупает и не подключает, тогда он не сможет иметь оптимальную температуру теплоносителя, о которой спрашивал в исходном посту.

конечных бойлерных, и если не нагревать воду по максимуму, то в бойлерную может прийти слегка теплая водица, а ведь эта вода используется не только для отопления, но и для нагрева горячей воды, которая течет из крана.
Так что без максимально возможного нагрева все не будет работать от слова вообще.

Но делать на основании этого какие-то выводы об эффективной температуре теплоносителя в частном доме так же глупо, как и на основании принципов передачи электроэнергии, все это не имеет никакого отношения к эффективной работе водяного отопления в частном доме.

К тому же известно, что обогрев многоквартирных домов по системе ТЭЦ -> бойлерная -> многоквартирный дом является крайне неэффективным, это - изобретение советской системы тех времен, когда газ стоил копейки.
Сейчас не СССР, и газ уже не стоит копейки, поэтому в современном мире такой принцип не применяется нигде кроме как у нас.
И не применяется как раз в силу его крайней неэффективности и огромных потерь тепла между ТЭЦ и бойлерными.

И даже у нас уже отказываются от ТЭЦ в сегодняшних новых районах типа Некрасовки уже ставят локальные газосжигалки для нагрева рядом стоящих станций, а не тянут многокилометровые линии от ТЭЦ, это все вчерашний и крайне неэффективный способ

Наверное я буду регулировать теплоноситель исходя из прогноза погоды и того графика, это не сложно
С телефона теплоноситель не регулируется, к сожалению, только температура воздуха

температуре теплоносителя

абсолютно точно будет холодно. И противоположные стены тоже холодные.
Самолично проверено. Нет там нормальной конвекции даже для такой небольшой комнаты.
В этом случае (недостаточно горячий теплоноситель) действительно лучше тёплый пол: ему не нужна конвекция.
И да. Контур отопления, разогретый котлом до 70 градусов, обычно остывает далеко не за 5 минут, и даже не за 10. Какое-то время батареи будут вполне себе горячие.

Я три года именно так и регулировал (правда, у меня ПМЖ) = стало холднее добавил температуру, стало теплее убавил.

Но в этом году я, наконец, собрался с силами, купил датчик температуры и подсоединил его.
И вот сейчас , после двух месяцев работы с этим датчиком я не могу на него нарадоваться, гляжу как он правильно выбирает температуру при колебаниях температуры и думаю, что каким же я был мудаком, что не поставил его раньше.

Датчик стоил 3000 рублей, кабель 200 рублей плюс 1 день работы меня в выходной день.

При одинаковой в контуре - Т в помещении будет плавать от наружней температуры
При регулируемой, вопрос от чего регулировка тк можно регулировать либо теплоноситель, либо Т воздуха в помещении. Второе комфортней

устанавливается по рекомендации производителя в частном , хорошо теплоизолирванном (это важно) доме, при забортной температуре 13 градусов.

Ты утверждаешь, что в этом режиме "в противоположных углах абсолютно точно будет холодно. И противоположные стены тоже холодные."

А например правительство Москвы считает. что при температуре 13 градусов на улице вообще не надо включать отопление.

"В Москве включают отопление по распоряжению Правительства города, если среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8°С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение."

https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kogda-vklyuchayut-i-otklyuchayut-otoplenie-v-moskve/

А, ну еще и читаешь, видимо, плохо и невнимательно. Я же написал, что
"при условии , что 40 градусов будет достаточно для нагрева температуры в жилом помещении до комфортной температуры"

Я в целом писал о том, что надо стараться ставить минимально возможную температуру теплоносителя, достаточную для прогрева комнаты, а не максимальную, как думает большинство в конфе.

Условно говоря - если комната прогревается во всех точках при температуре 40 и выше, надо ставить 40. Если при температуре 50 и выше - надо ставить 50.
А не "чем горячее тем лучше", как предлагал ты. Я считаю это глупостью и неоптимальным режимом работы.

Датчик внешней температуры нужен ТОЛЬКО ОДИН. Он регулирует температуру теплоносителя, и на этом все.
Разберись с датчиками, что за что отвечает.

Это - рекомендация, можно не не прислушиваться

а их сейчас 2, и будет третий. На каждый нужен датчик. Регулировка по Т внутри помещений

Температурой теплоносителя никто температуру в комнатах не регулирует, температура теплоносителя устанавливается в зависимости от забортной температуры и теплоизоляции в доме.

Она (температура теплоносителя) устанавливается такой, чтобы можно было обеспечить температуру комфорта (от 18 до 25 градусов) в каждом жилом помещении, и на этом все.

А конкретно температуру в каждой комнате регулируют с помощью регуляторов температуры - это или крутилки на батареях или комнатные термостаты, неважно. Принцип работы у них один - перекрывать поток теплоносителя при достижении необходимой температуры.

У меня например в доме в разных комнатах совсем разные температуры. В гардеробной 18 градусов. В прихожей 20.
В спальнях 22. В гостиной 24. В санузлах 25.

Ты думаешь, я это температурой теплоносителя регулирую? в гардеробную запускаю теплоноситель похолоднее, а в санузлы погорячее?

Фирменный
http://boilersp.ru/magazin/product/datchik-ulichnoy-temperatury-1

Аналог
https://www.ozon.ru/product/datchik-dlya-gazovogo-kotla-baxi-eco-nova-naruzhnoy-tempera...

У меня котел всегда 60, а Т в помещениях регулируют смесительные узлы -2 на первый этаж. Регулировка на смесительных узлах по датчикам. На 1 смесительном узле от Т теплоносителя, на втором от Т в комнате (в кухне). На каждый контур (или на контуры в комнате) я пока не делал, и не факт что буду. на втором этаже, будет еще один смесительный узел. Соответственно регулировка (по Т в трех помещениях) не идеальна но пока проблем нет

Бабушки в квартирах тоже температуру регулируют. Стало жарко - открыли форточку, стало холодно - закрыли.
Ну, постараюсь тебе не мешать строить дом по принципам, изложенным Ниф-нифом.

для конкретного котла ..
Спасибо, записал

Или циркуляционный насос будет работать на полную мощность? Ну тогда, может, 35...
Хотя если общая площадь батарей 3-4 м², то пофик. Можно и меньше ставить.

Если все комнаты нормально прогреваются при 40 и выше = надо ставить 40 , а не 80
Если прогреваются при 50 и выше = надо ставить 50 , а не 80
Если прогреваются при 60 и выше = надо ставить 60 , а не 80.
Если прогреваются при 70 и выше = надо ставить 70 , а не 80

80 надо ставить только в том случае, если при температуре ниже 80 комнаты не нагреваются.

А ты предлагаешь наоборот - ставить максимально возможную температуру теплоносителя.

"При использовании классических батарей лучше высокая [температура теплоносителя]. Потому что чем горячее батареи, тем лучше происходит конвекция в комнате"

Я считаю это высказывание неверным и вредным.

Для своего котла искал по-другому.
Сначала убедился, что аналоги нормально работают, почитал отзывы, потом купил аналог.

По сути своей датчик температуры - это лишь термосопротивление в коробчке, и нужно лишь знать значение этого термосопртивления, чтобы купить верное.

это же все связанные параметры , такие как дельта теплоносителя на входе и выходе контура, которая от скорости потока зависит и еще дофига всего. а не наобум Т на котле ставить

комната 4х4 , где три стены общие с теплыми помещениями, одна стена с улицей с маленьким хорошим окном и отличным утеплением, и длинна батареи во всю стену стену там Ташкент будет при 35 градусах теплоносителя, даже если на улице мороз -30...
так понятно про сферического коня в вакууме ?

систему, по схеме, как деды завещали

"Треплешься", "не трепись" и т.п.

--
«Газпром Арена» внезапно заявила, что никакого концерта не планировала.

(а теплопотери и обусловлены теплообменом с окружающей средой) тем интенсивнее, чем больше разность температур.

Сраные 10 батарей подогреть надо проэкт?
Ну хорош охуевать, в меру всё должно быть

В пту надо было сраться )
Форум для душевного обсуждения )

в приложении, и в бакси коннект соответсвенно, есть текущий прогноз погоды
Он плюс минус отличается на градус от текущей ситуации
На его основе можно установить регулировку, без установки уличного датчика

и как крутить в системе, которую никто не видел.

или я не знаю о таком, но я и не делал удаленное управление , учитывая ПМЖ

на перекачку перегретого и недогретого теплоносителя практически одинаковы, а количество переносимой энергии в разы выше.

Это раз.

Ну и недогретый просто не донесет тепло, если есть рассеивание сильное.

И ты проводил аналогию с передачей электроэнергии, где всё описывается одной простой формулой. Но поскольку ты полный ноль и в электричестве и в теплотехнике, не хватает твоих куриных мозгов понять, что сама природа потерь разная. Электрические потери обусловлены главным образом сопротивлением проводов, падением напряжения на этом сопротивлении. А при перекачке теплоносителя потери происходят из-за утечки тепла в окружающую среду. Если бы при передаче электроэнергии потери были обусловлены утечкой в изоляторах, то повышение напряжения тоже не имело бы смысла, приводило бы к увеличению потерь.

А куда рассеивается тепло от теплоносителя, который идёт от котла в доме до радиатора в том же доме?

Профильного образования в области теплотехники у меня нет вообще, даже ПТУшного. Я заканчивал техникум по специальности "Радиоаппаратостроение", остальное исключительно самоучкой. Где и чему учился он - хз. Но если он в каком-то профильном вузе просиживал штаны, а в результате не знает элементарных основ - тем смешнее.

удельной теплоёмкости носителя на его массу и на разность температур. Сравнивая это значение на входе магистрали и на выходе получаем как раз цифру потерь. Так вот, прокачав больший объём теплоносителя, нагретого до меньшей температуры, потери получишь меньше. А "затраты на перекачку", т.е. энергия, потребляемая насосом - в пределах погрешности измерений.

у меня радиотехнические измерения )))

Ну то-есть пока за бортом тепло, то циркуляционный насос на минимальных оборотах,
как холодает - так включаешь вторую, третью...

А котёл работает в установившемся режиме. Он ведь и горячую воду даёт.

Ну это применительно к такой двухконтурной схеме.